奢侈品行業(yè)搶人大戰(zhàn)仍在繼續(xù)。9月9日，LVMH旗下Givench紀梵希宣布挖來了競爭對手開云集團旗下Alexander McQueen的創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Burton，填補了該職位近一年的空缺。Sarah Burton在2010—2023年之間擔任Alexander McQueen的創(chuàng)意總監(jiān)，她也是品牌創(chuàng)始人Alexander McQueen中央圣馬丁學院的同門師妹。

剛剛度過一年競業(yè)協(xié)議限制期的Sarah Burton將成為紀梵希的第八位設計師，也是繼Clare Waight Keller之后的第二位女性時裝設計師，并將于本周在巴黎喬治五世大道的工作室就任，其首個系列將于2025年3月在巴黎時裝周發(fā)布。

紀梵希的前任創(chuàng)意總監(jiān)Matthew M. Williams于2023年底宣布將卸任。作為潮流圈的紅人，他曾是Ye的得力干將和Lady Gaga的造型師，并在任職期間為品牌注入了不少標志性潮流元素，比如鎖扣標識等，讓這個法國老牌得以觸達更多不同領域客群。而此次任命也意味著紀梵希將從前任創(chuàng)意總監(jiān)Matthew M. Williams手下的街頭風格重回高級時裝路線。

顯然，LVMH集團正在為紀梵希傾盡更多心血。7月2日，LVMH集團宣布，任命前路易威登歐洲、中東及非洲區(qū)總裁Alessandro Valenti為紀梵希新任CEO。Alessandro Valenti在奢侈品行業(yè)有著數(shù)十年的豐富經(jīng)驗，他曾在路易威登擔任要職，并成功領導該品牌在歐洲、中東及非洲地區(qū)的業(yè)務增長。

要客研究院院長周婷認為，此次任命說明紀梵希品牌的定位和產(chǎn)品風格會有轉變，也說明LVMH集團對于紀梵希寄予厚望，期望它成為像路易威登和迪奧一樣的高端時裝品牌。“消費兩極化直接導致品牌兩極化，傳統(tǒng)奢侈品牌將面臨高端化和大眾化的選擇，顯然紀梵希選擇了前者，要客研究院更看好走高端化路線的奢侈品牌，而走大眾化路線的奢侈品牌，未來前景堪憂，品牌生命周期將大幅縮短。”

近期，奢侈品行業(yè)的人員變動格外頻繁。不僅紀梵希，LVMH旗下品牌迪奧也于9月3日宣布，前Miu Miu首席執(zhí)行官Benedetta Petruzzo將出任品牌董事總經(jīng)理，負責供應鏈和產(chǎn)品團隊，這無疑給Miu Miu以及Prada集團帶來了重創(chuàng)。消息發(fā)布后，Prada集團股價曾一度下跌近10%至49港元，創(chuàng)下自2月以來新低。

與此同時，Gucci也正從LVMH集團挖來不少人才。品牌近日任命Davide Buzzoni接替Benjamin Cercio擔任全球傳播總監(jiān)，向品牌執(zhí)行副總裁兼首席品牌官Alessio Vannetti匯報。Davide Buzzoni此前在LVMH集團旗下品牌Loro Piana擔任全球公關和VIP主管，還曾在Prada、Burberry和Moncler等奢侈品集團擔任相關職位，而Benjamin Cercio也來自LVMH，曾在路易威登任職超16年。今年4月，Gucci還宣布前路易威登公關主管Stefano Cantino將成為Gucci首位副CEO，于5月2日起生效。

不僅于此，9月4日，Burberry宣布現(xiàn)任Gucci首席營銷官Jonathan Kiman加入公司擔任相同職位，Jonathan Kiman此前在Gucci任職時間超過十年，還在范思哲擔任過首席品牌官。此外，Burberry還宣布任命Laura Dubin-Wander擔任美洲區(qū)總裁，她在Maison Margiela母公司OTB集團、Coach和Dior等品牌均擁有工作經(jīng)驗。

在走馬燈一般的人員變動背后，是整個奢侈品行業(yè)的動蕩。當下，奢侈品消費放緩，各大集團的業(yè)績也同樣陷入困境。2024年上半年，LVMH集團收入同比下降1%至417億歐元，凈利潤則同比下降14%至72.67億歐元。LVMH集團對于業(yè)績下滑解釋稱，匯率波動的負面影響對時裝和皮具業(yè)務造成了一定影響。根據(jù)財報，路易威登、迪奧等品牌所在的時裝和皮具業(yè)務是LVMH集團最大的收入來源，2024年上半年，該業(yè)務營收207.7億歐元，同比下降2%。

LVMH集團的老對手開云集團的下滑更加明顯，集團財報顯示，2024年上半年收入為90.18億歐元，同比下降11%，其核心品牌Gucci收入為41億歐元，同比下降20%。對于下半年的業(yè)績，開云集團預計經(jīng)常性營業(yè)利潤可能同比下降約30%。

時尚領域專家張培英指出，奢侈品行業(yè)很大，但人才圈子很小，品牌在不同的發(fā)展階段會有對不同人才的需求。“而人才的變動也證明了行業(yè)競爭的加劇以及業(yè)績的壓力，但從根本上來看，對行業(yè)是利好的，特別是創(chuàng)意總監(jiān)的職位對于品牌的發(fā)展至關重要。”

周婷則表示，當下奢侈品行業(yè)人員流動的核心原因是品牌面臨巨大壓力，希望通過換人改變現(xiàn)有局面，也說明整個奢侈品行業(yè)處于迷茫狀態(tài)，對未來缺乏判斷力，“通過挖人，復制別人的成功未必是最有效的辦法。奢侈品牌應當充分理解市場的發(fā)展周期以及品牌本身的生命周期，基于商業(yè)變化趨勢，設計具有前瞻性的商業(yè)模式，而不是期待在別人的成功經(jīng)驗里尋找機遇”。

北京商報記者 藺雨葳