5月13日，Zara正式在中國市場發(fā)布美妝產(chǎn)品。此次美妝類產(chǎn)品主打平價、環(huán)保。但面對平價彩妝逐漸飽和的國內(nèi)市場局面，Zara若想借美妝類產(chǎn)品打贏業(yè)績下滑、頻頻閉店的翻身仗似乎難上加難。

同時，雖然Zara在此次美妝類產(chǎn)品中再次強調(diào)環(huán)保理念，將包裝設計為可替換的形式。但在業(yè)內(nèi)人士看來，真正意義上的綠色可持續(xù)發(fā)展和快時尚的商業(yè)模式之間其實面臨著生死抉擇。

理念有悖市場規(guī)律

快時尚品牌Zara于5月13日首次在中國市場上線全線美妝類產(chǎn)品Zara Beauty。品類涉及口紅、眼影以及美妝工具等。北京商報記者了解到，此次美妝類產(chǎn)品中國市場售價在49-59元之間不等，并同步推出了線上試妝功能。

實際上，這并不是Zara第一次試水美妝領域。2007年、2019年，Zara都曾推出過美妝單品，但結果卻無咎無譽。Zara于2019年初在中國正式上架的一款啞光系列口紅，活動期間官方售價199元三支。但隨著該款口紅在國內(nèi)官網(wǎng)的下架，代購手中的存貨卻并未像一些爆款產(chǎn)品一樣物以稀為貴。

北京商報記者在淘寶平臺中看到，部分商家售賣的該款口紅價格低至29元、49元?？梢奪ara之前的美妝之旅似乎并未贏得良好的口碑。

Zara以往推出的美妝產(chǎn)品或許只是小試牛刀，但這次的卷土重來則透露著來勢洶洶的意味，不僅專門成立了美妝部門，還與化妝師Diane Kendal合作，Diane Kendal受聘于Tom Ford、Marc Jacobs Beauty和Vogue等多個知名品牌，此次Zara Beauty的所有產(chǎn)品均由該化妝師設計。

同時，總部位于紐約和巴黎的創(chuàng)意機構Baron & Baron為Zara Beauty打造了包裝，Baron & Baron創(chuàng)始人Fabien Baron表示：“傳統(tǒng)美妝行業(yè)的一大特色就是將目光投向特定的市場，而Zara恰恰相反，選擇將產(chǎn)品覆蓋至整個市場，用創(chuàng)新靈活的概念為人們發(fā)現(xiàn)自我之美而服務。”

而對于這樣的策略，獨立經(jīng)濟學家王赤坤直言：“隨著人們生活水平的提高、消費的升級，過剩行業(yè)開始分化成垂直行業(yè)，企業(yè)應集中優(yōu)勢資源、資金，專注于新的細分領域。但Zara恰恰相反，選擇將品牌覆蓋至整個市場，似乎有悖市場規(guī)律。同時，為適應外部發(fā)展環(huán)境，企業(yè)戰(zhàn)略勢必要重新定位。Zara將品牌覆蓋至整個市場，管理架構、治理結構、文化理念、執(zhí)行效率未必能適應市場變化。”

此外，北京商報記者從Zara相關工作人員處了解到，Zara Beauty此次上線的美妝產(chǎn)品全球統(tǒng)一，暫未有針對不同人群不同國家地區(qū)的特色產(chǎn)品。對于Zara Beauty未來還會推出哪些新品等問題，北京商報記者聯(lián)系了Zara品牌方，但截至發(fā)稿暫未回應。

此時入局為時已晚

快時尚的節(jié)節(jié)敗退早已透露端倪。2020年6月，Zara母公司Inditex宣布將要在全球范圍內(nèi)關閉總計包含Zara在內(nèi)的1200家實體店；今年初，Inditex集團也曾表示將計劃把旗下Bershka、Pull&Bear及Stradivirus的所有中國門店于近期全部關閉，僅保留官網(wǎng)、天貓旗艦店等電商渠道。

“Zara近些年在中國市場的影響力和號召力正在被逐漸弱化，當主品牌的影響力和價值被弱化后，其價值延伸到非主營品類上，就會直接影響到品牌的號召力和擴張力。”可持續(xù)時尚中國創(chuàng)始人楊大筠表示。

此外，據(jù)Zara母公司Inditex集團2020年財報顯示，2020年實現(xiàn)銷售額204億歐元，同比下降25.5%;凈利潤11億歐元，同比暴跌70%。

而Zara此時想借助入局美妝領域逆風翻盤，還將面臨著巨大的挑戰(zhàn)。“美妝產(chǎn)品現(xiàn)階段在Inditex整個集團的占有率還非常低，短時間內(nèi)不會影響Zara現(xiàn)在的業(yè)績或格局，也不會改變現(xiàn)在所處的不利狀況。同時，中國市場隨著近兩年國貨美妝的崛起，市場環(huán)境已經(jīng)有了很大改變。國貨通過互聯(lián)網(wǎng)的思維，早已具備了很強的競爭力。”楊大筠認為。

他進一步指出，“完美日記、花西子等品牌在營銷手段、渠道等方面已經(jīng)較為成熟，在中國市場建立了良好的口碑，但Zara作為外來品牌，對于國人偏好等方面難以達到本土品牌的認知程度，在平價美妝市場較為飽和的情況下，加之其他快時尚品牌也早已開始布局美妝業(yè)務，此時入局為時已晚”。

但在時尚領域深耕多年的Zara,也并非無可取之處。亞洲天然護膚品研究中心配方開發(fā)部部長孫言表示：“中國消費市場當下增長最快的莫過于私域流量，從傳統(tǒng)線下和電商中搶奪了大量的流量。私域的玩法是，籠絡一群追隨者，然后把所有他們能用到的東西都賣給他們。Zara的優(yōu)勢在于可以利用自己在時尚界建立的影響，制造出相同品位和審美的彩妝賣給原來的忠粉。在此邏輯下，小米已開創(chuàng)了成功先河，Zara在另一個消費領域內(nèi)效仿，或許會見成效。”

興于快 困于快

新上市的Zara Beauty將美妝產(chǎn)品包裝設計為可替換的形式，通過重復使用一定程度上實現(xiàn)環(huán)保的理念，同時包材也使用了大量的回收玻璃。Zara線下店內(nèi)工作人員也向北京商報記者強調(diào)：“Zara是一個很環(huán)保的品牌。”

但環(huán)保理念與快時尚的本質(zhì)卻是大相徑庭的。“可持續(xù)發(fā)展早在幾年前就被快時尚品牌們納入重點發(fā)展方向。但是無論Zara們在可持續(xù)問題上采取了多少措施和行動，都無法改變快時尚的本質(zhì)。因為快時尚的本質(zhì)是更快、更便宜、更多選擇。如果本質(zhì)喪失，那么快時尚的商業(yè)模式也就沒有存在的必要性了。”楊大筠認為。

他進一步指出，“快時尚行業(yè)曾經(jīng)因為迎合了消費者“快”的需求，而一度風聲鵲起。但隨著生態(tài)環(huán)境日益惡化的情況下，快時尚作為曾經(jīng)被學習的案例，如今卻成了對可持續(xù)發(fā)展帶來巨大傷害的負面典型。它無法對環(huán)境公益和其商業(yè)模式之間的共生進行合理解釋，這也讓快時尚企業(yè)處于一個尷尬的困境。”

“Zara等快時尚品牌，他們的受眾就是需要這種快時尚的人群。彩妝雖然也屬于快時尚領域，但非常耐用，一支口紅每天用可以用一年，即使推出可替換包裝，使用一年后包裝磨損也會迫使消費者扔掉原有的包裝盒，所以這個設計有理念但不切實際。不如設計可降解包裝，或者組織官方的包裝回收再利用等會更為行之有效。” 孫言坦言。

關于如何看待快時尚商業(yè)模式與可持續(xù)發(fā)展理念之間的沖突，北京商報記者聯(lián)系了Inditex集團，但截至發(fā)稿暫未回應。

“不過，Zara的平價美妝在中國市場仍然是有機會的。Zara在開拓不同領域的子品牌方面也是有一定經(jīng)驗的，例如Zara Home的表現(xiàn)就可圈可點。”楊大筠表示。

2018年，Inditex集團表示將逐漸把旗下家具子品牌Zara Home并入Zara。Inditex 集團董事長兼CEO Pablo Isla表示，此舉是為了增強品牌間的協(xié)同效應。

雖然近年來Zara Home的業(yè)績也同樣有所下滑，但作為一個成立已有18年之久的品牌，在中國市場的口碑尚佳。北京商報記者在Zara Home的天貓旗艦店中看到，該店現(xiàn)粉絲數(shù)為225萬，店鋪好評率則高達100%。

“但總體來說，Zara入局美妝領域的前景不夠樂觀。而且快時尚行業(yè)如果只是在材料創(chuàng)新和銷售過程中強調(diào)環(huán)保，實際上對可持續(xù)的貢獻微乎其微。真正意義上的可持續(xù)發(fā)展和快時尚的商業(yè)模式之間無疑是一種生死選擇。”楊大筠直言。

北京商報記者 趙述評 藺雨葳